La révolution du diamant

Ceci a été publié il y a 10 mois

La mythologie du transport de quelque chose d'étincelant, précieux et rare du plus profond de la terre, qui a pris des milliards d'années à fabriquer, a toujours été au cœur de l'histoire du diamant. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire pousser exactement cette chose dans un laboratoire ? Le convoiterais-tu encore ? Bienvenue dans le débat qui divise le monde de la joaillerie - et les mariées.

Par Sian Powell

Un diamant manufacturé de Moi Moi Fine Jewellery de Sydney. Un équipement spécialisé est nécessaire pour distinguer ces pierres de la variété extraite.Crédit : Dominic Lorrimer

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Les cheveux blond fraise d'Alexis Clarke sont tirés en arrière de son visage, et elle porte des leggings noirs sans fioritures, des chaussures de course noires et une doudoune vert olive en cette journée fraîche à Thirroul, une banlieue nord de la ville côtière NSW de Wollongong. Légèrement brillante, elle a l'air d'être allée au gymnase (en fait, elle l'a fait).

Mais nous ne nous réunissons pas dans ce café ordinaire pour discuter de gym ou de fitness, ou pour nous plaindre du temps humide et froid ou même pour mâcher les points forts de l'ancien village minier de Thirroul. Nous sommes ici pour parler de diamants, ces brillants joyaux taillés aux multiples facettes qui ont financé des guerres, attisé des conflits, honoré les chefs de la royauté (à la fois hollywoodienne et réelle) et étincelé de millions d'annulaires à travers le monde.

Sur la main de Clarke brille une bague qui dit à la fois au monde qu'elle est fiancée et sert de symbole d'un bouleversement mondial dans l'industrie du diamant de plusieurs milliards de dollars. Sa bague de fiançailles est d'une beauté délicate et scintille lorsqu'elle bouge la main. Le diamant central est flanqué de diamants plus petits sur une bande d'or 18 carats. Jusqu'ici, si traditionnel. Mais ces diamants ont été créés plutôt que creusés dans le sol. C'est une révolution qui a divisé l'industrie.

Alexis Clarke (avec son fiancé Trent Akhurst) a choisi des diamants de laboratoire pour sa bague de fiançailles.

Clarke, 38 ans, adore sa bague résolument moderne. Elle l'a conçu elle-même et il s'est avéré exactement comme elle l'avait espéré. Elle tend la main et sourit : "J'adore ça. Et c'est pour toujours."

Chimiquement et physiquement identiques aux pierres extraites, les diamants dits "de laboratoire" de sa bague sont souvent décrits comme "cultivés en usine" et "synthétiques" par les critiques qui frémissent à la marée montante de pierres précieuses fabriquées par l'homme. Pourtant, même les experts ont besoin d'un équipement spécialisé pour faire la différence entre eux ; savoir si une pierre a mûri pendant des milliards d'années dans le manteau terrestre ou si elle a été produite en quelques semaines ou quelques jours dans un laboratoire ou une usine.

Les traditionalistes soulignent que ces diamants synthétiques perdent rapidement de la valeur à mesure que les techniques de fabrication sont raffinées et que la production augmente. Ils disent que les pierres sont suspectes sur le plan environnemental car la création de diamants nécessite d'immenses quantités d'énergie (bien qu'il reste encore à déterminer si plus d'énergie, au total, est nécessaire pour en fabriquer une que pour la retirer de la terre). Du côté positif pour les consommateurs, les pierres sont considérablement moins chères : il y a simplement beaucoup plus de bling pour votre argent. Beaucoup votent avec leur portefeuille – deux ou trois fois plus gros pour le même prix ? Oui s'il te plaît.

Clarke, né en Nouvelle-Zélande vit avec son partenaire australien, Trent Akhurst, depuis 10 ans. Ils possèdent une maison à quelques minutes du centre de Thirroul et ont une fille de cinq ans. La famille vient de passer 12 mois à parcourir l'Australie dans une caravane. Akhurst, 46 ans, travaille dans une mine de charbon à proximité, et le couple possède et gère une société en ligne, At Health Australia, qui fournit des poudres de protéines organiques et des suppléments de collagène aux magasins d'aliments naturels et autres.

L'année dernière, Akhurst a déclaré qu'il voulait cimenter leur engagement à vivre ensemble. Il voulait que Clarke conçoive la bague, puis il lui demanderait officiellement de l'épouser. "En fait, il en a parlé en disant:" Je pense qu'il est temps, mais pouvez-vous choisir la bague, et une fois que j'aurai la bague, je proposerai, à mon rythme "", dit-elle avec un sourire. "J'ai trouvé ça écrasant de choisir la bague pour moi-même, je ne sais pas comment les gars choisissent. C'est une décision et un choix tellement énormes."

En sirotant un chai latte aux amandes dans le café, Clarke dit qu'elle avait une idée de ce à quoi elle voulait que sa bague ressemble, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour commencer. Voyager à travers l'Australie reculée dans une caravane n'était pas propice à la recherche de bijoux haut de gamme, et les fermetures pandémiques signifiaient qu'elle ne pouvait pas essayer les bagues de fiançailles pour la taille et la forme dans les magasins. Elle a finalement trouvé le design qu'elle voulait sur Instagram, a pris une capture d'écran et a classé l'image.

Un peu plus tard, en écoutant un podcast axé sur les affaires qu'elle affectionne, elle a été frappée par les idées de la joaillière Lauren Chang Sommer, copropriétaire de Moi Moi Fine Jewellery, spécialiste du diamant de laboratoire basé à Sydney.

"À quelle fréquence faites-vous un achat comme celui-ci ? Une fois dans une vie. Vous voulez donc que ce soit vraiment spécial, et je ne voulais pas que le prix limite mes options."

"J'ai été immédiatement attiré par ça", dit Clarke. "Juste pour savoir d'où viennent vos diamants. Elle a également dit qu'ils étaient plus éthiques pour la planète. Et j'ai toujours voulu un assez gros diamant. À quelle fréquence faites-vous un achat comme celui-ci ? Une fois dans une vie. Donc, vous voulez que ce soit vraiment spécial, et je ne voulais pas que le prix limite mes options."

Clarke portait la bague de fiançailles classique de sa grand-mère, sertie d'un beau vieux grenat, et elle l'adorait. Mais Akhurst voulait qu'elle ait une bague qu'il pourrait lui donner. "J'étais ouverte à d'autres pierres précieuses", dit-elle, "mais pour moi, cela se résume vraiment à un diamant qui dure éternellement ; tout ce qu'un diamant symbolise en termes de mariages. C'était juste bien d'avoir un diamant."

Sa collaboration sur la conception de la bague s'est déroulée en ligne. Elle a envoyé l'image de la capture d'écran à Moi Moi et a reçu en retour des dessins informatiques détaillés et éventuellement un rendu. Le budget du couple a un peu rebondi, mais avec une maison et un enfant, ils ont été pragmatiques et le prix final s'est élevé à un peu moins de 10 000 $.

Conseillée par Moi Moi, elle a finalement opté pour un diamant central blanc de taille ovale de 1,67 carat flanqué d'une combinaison alternée de quatre petits diamants marquised (une taille étroite en forme d'œil avec des extrémités pointues) et de quatre petits diamants ronds - totalisant jusqu'à deux carats. Le diamant central était accompagné d'un rapport de classement tiers confirmant la couleur, la clarté, le carat et la taille de la pierre.

La bague de fiançailles de Clarke, conçue en collaboration avec le joaillier de Sydney Moi Moi, a coûté un peu moins de 10 000 $.

Pour commencer, Clarke a retiré sa bague pour la garder en sécurité lorsqu'elle est allée surfer, mais elle est maintenant sûre qu'elle ne se détachera pas, donc elle reste tout le temps sur son doigt. "C'est exactement comme je le voulais", dit-elle. "Si je n'avais pas opté pour un diamant de laboratoire, j'aurais dû sacrifier une certaine taille, je pense, ce qui serait dommage." Elle ne se soucie pas de savoir si les diamants ont été fabriqués plutôt que extraits. "Nous les avons arrachés de la terre dans ces environnements sales ; il n'y a rien de glamour dans l'industrie minière."

Elle a pris la bague en janvier, et plus tard ce mois-là, alors que la famille était en vacances dans un camping et un spot de surf préférés à Crescent Head, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Akhurst s'est agenouillée et lui a demandé de l'épouser. Leur fille regardait. "C'était magique", dit Clarke. Le mariage aura lieu l'été prochain.

Techniciens de la société américaine General Electric a fabriqué les premiers diamants en 1954, mais il a fallu des décennies pour affiner les techniques et produire des pierres de qualité gemme plus grandes et plus économiques. Leur méthode originale HPHT (haute pression, haute température) utilise une grande presse mécanique pour simuler les conditions qui prévalent dans les profondeurs du manteau terrestre. Une pression extrême et des températures élevées sont appliquées à une graine de diamant, qui devient une sorte de matrice pour que le carbone se développe dans un réseau, couche par couche.

Cette technique a maintenant été largement remplacée par le dépôt chimique en phase vapeur, ou CVD. La graine est placée dans une chambre de réacteur à plasma et un mélange de gaz - comprenant, généralement, du méthane riche en carbone - est ajouté à très basse pression. Les gaz sont chauffés pour créer du plasma, brisant les liaisons moléculaires. Les atomes de carbone se fixent à la graine, qui grandit lentement, encore une fois couche par couche.

Les deux méthodes utilisent d'énormes quantités d'énergie. Les champions des diamants extraits ou naturels notent que les diamants de loin les plus manufacturés sont produits en Chine, suivis par l'Inde, et qu'aucun des deux pays n'est connu pour promouvoir des normes environnementales et de travail élevées. Selon un rapport publié en février sur le site Internet du China Daily, la Chine produit environ la moitié de l'approvisionnement mondial, principalement dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, où la petite ville de Zhecheng est devenue la capitale nationale du diamant, et où des milliards de yuans (des centaines de millions de dollars) ont été investis dans des installations de production de diamants.

Au deuxième étage du somptueux Queen Victoria Building de Sydney, Lauren Chang Sommer contemple la vaste bijouterie Moi Moi qu'elle a fondée avec sa sœur, inspectant les hautes fenêtres cintrées, le tapis cerise luxuriant et la vaste gamme de bijoux de laboratoire exposés : bagues, boucles d'oreilles, bracelets et colliers scintillants dans leurs écrins en verre. Vêtue d'un costume noir conservateur et de talons hauts d'un rose intense assortis au canapé rose choquant du magasin, elle est, bien sûr, étincelante de diamants : dans ses oreilles, sur ses mains, autour de son cou.

Elle et sa sœur sont nées et ont grandi à Sydney, avec une mère australienne et un père sino-malais, qui se sont installés ici à l'adolescence. Les sœurs ont ouvert une boutique en 2004 en vendant de la moissanite, un autre bijou de laboratoire. Cela a inspiré le nom Moi Moi, qui signifie aussi « petite sœur » en cantonais, une langue parlée par leur père.

Lauren Chang Sommer de Moi Moi Fine Jewellery. Elle a commencé à vendre des diamants de laboratoire il y a plus de deux ans et affirme que la demande a augmenté. Crédit : Dominic Lorrimer

Moi Moi s'est lancé dans les diamants de laboratoire comme une progression naturelle, devenant l'une des premières sociétés de joaillerie australiennes à investir pleinement dans les variétés HPHT et CVD. "C'est un concept entièrement nouveau, une catégorie entièrement nouvelle pour l'industrie de la bijouterie", déclare Sommer.

La provenance de la plupart de ces diamants est traçable, affirme-t-elle, grâce à une minuscule inscription laser individuelle d'identification invisible à l'œil nu. Pourtant, Moi Moi s'approvisionne en pierres auprès d'un commerçant, et Sommer ne sait pas toujours où les diamants ont été fabriqués. "Vous pouvez le dire, mais pas toujours. Ces choses deviendront plus définies à mesure que nous évoluerons en tant qu'industrie."

Un nombre croissant d'acheteurs modernes veulent s'assurer que les pierres qu'ils choisissent ne sont pas entachées d'association avec des seigneurs de guerre violents, le crime organisé, le travail exploité ou le carnage environnemental du tiers monde. Ils veulent savoir dans quelle mesure les mines sont durables, combien de tonnes de roche et de terre doivent être déplacées par carat de diamant extrait. Ils peuvent également froncer les sourcils face aux diamants de laboratoire, surtout si la provenance n'est pas claire.

L'année dernière, Pandora, la société danoise qui fabrique une grande partie des bijoux de grande rue dans le monde, a annoncé qu'elle n'utiliserait désormais que des diamants de laboratoire (et rien que des métaux précieux recyclés à partir de 2025) dans un souci de durabilité. Des organismes de l'industrie, dont le Natural Diamond Council, la World Jewellery Confederation et le Responsible Jewellery Council, ont rapidement réagi en publiant une déclaration commune indiquant que le commerce du diamant emploie des dizaines de millions de personnes et que de nombreuses personnes dans les pays en développement dépendent des revenus et d'autres avantages de l'exploitation minière. L'annonce, a ajouté le groupe, pourrait "avoir des conséquences inattendues mais substantielles".

Un sceptique de l'industrie note que puisque les bijoux en diamant de Pandora ne représentaient que 0,2 % de ses ventes, la campagne était plus un coup publicitaire qu'autre chose.

Les diamants de laboratoire sont chimiquement et physiquement identiques aux pierres extraites. Crédit : Dominic Lorrimer

Pourtant, les coûts environnementaux suscitent de réelles inquiétudes. En juillet dernier, des déchets toxiques de la plus grande mine de diamants d'Angola se sont déversés dans les cours d'eau, tuant au moins 12 personnes en aval de la République démocratique du Congo. En Sierra Leone, les habitants de Koidu poursuivent les exploitants de la mine de diamants d'Octea, affirmant dans le cadre d'un recours collectif que les exploitants ont déversé des déchets miniers et endommagé leurs maisons.

Le film Blood Diamond de 2006, avec Leonardo DiCaprio, raconte l'histoire de seigneurs de la guerre financés par des mines de diamants pendant la brutale guerre civile en Sierra Leone. Le film a ébranlé l'industrie du diamant et les initiés insistent sur le fait que les systèmes de certification en place, tels que le Processus de Kimberley, ont pratiquement éliminé le commerce des pierres précieuses du conflit. Pourtant, les problèmes éthiques n'ont pas été éliminés, avec des informations faisant état de Zimbabwéens torturés pour avoir prétendument pénétré dans les champs de diamants de Marange.

Une grande partie de l'industrie de la joaillerie, y compris la marque de luxe Tiffany & Co, refuse désormais d'acheter des diamants provenant de mines au Zimbabwe ou en Angola. Mais la provenance d'une proportion substantielle de pierres précieuses extraites est difficile à suivre car elle passe par les revendeurs et les acheteurs, et le géant de l'extraction de diamants De Beers étend et affine son système de traçage blockchain afin que les pierres puissent être suivies de la mine au détaillant.

Quelques célébrités votent avec leurs oreilles, leurs poignets, leur cou et leurs doigts. Meghan Markle a été vue portant des boucles d'oreilles en diamant de laboratoire, tandis que Bindi Irwin, fille de la célèbre personnalité de la télévision Steve Irwin, a une bague de fiançailles en diamant de laboratoire.

Bindi Irwin a une bague de fiançailles en diamant de laboratoire de son partenaire Chandler Powell.Crédit : Twitter/Bindi Irwin

Moi Moi vend ces bijoux manufacturés depuis deux ans et demi maintenant, dit Sommer, et la demande a augmenté. En 2018, elle s'est rendue au lancement à Las Vegas de Lightbox, la gamme de diamants synthétiques de De Beers - la société qui avait un quasi-monopole sur le commerce de la gemme jusqu'à la fin du XXe siècle. Il représente encore un tiers de l'approvisionnement mondial, avec des mines au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud et au Canada.

Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que les prix des diamants chutaient, la De Beers s'est concentrée sur les bagues de fiançailles avec la campagne au succès retentissant "A Diamond Is Forever" de 1948, une ligne qui continue d'influencer les acheteurs aujourd'hui. Les diamants ordinaires ne sont pas particulièrement rares, mais au fil des décennies, les bijoux se sont mêlés aux mythes du luxe et de la rareté - et à l'idée que le véritable amour est signalé par un gros rocher sur une bande d'or, transporté à grand effort depuis les entrailles de la terre et sanctifié avec des classements et des certificats et peut-être même l'épice du danger.

En 2020, semblant s'incliner devant l'évolution inévitable du marché, Lightbox a ouvert une usine aux États-Unis qui peut produire plus de 200 000 carats polis chaque année. De Beers vend maintenant ces diamants Lightbox pour aussi peu que 800 $ US (1175 $) par carat, quelle que soit la taille de la pierre. Le prix de base augmente de manière linéaire : 800$ pour un carat, 1600$ pour deux carats, etc. Ceci est nettement différent des diamants extraits, dont les prix augmentent de façon exponentielle à mesure que les pierres deviennent plus grosses et plus rares.

Lors du lancement de De Beers Lightbox aux États-Unis, Sommer a été surprise de voir les pierres précieuses promues comme des bijoux de niveau inférieur : des pierres pour les jeunes femmes ou des célébrations moins importantes. Le site Web Lightbox a encouragé les consommateurs à envisager des "cadeaux pour votre diplômé" et ne mentionne même pas les bagues de fiançailles. De Beers dit que ces pierres sont pour une humeur différente. "Notre recherche démontre que la plupart des consommateurs considèrent les diamants de laboratoire comme étant parfaitement adaptés aux bijoux fantaisie pour les occasions plus légères", a déclaré un attaché de presse à Good Weekend, ajoutant que "les gens préfèrent massivement les diamants naturels pour célébrer les moments les plus significatifs de leur vie".

Sommer dit qu'elle a été étonnée par la promotion Lightbox des diamants de laboratoire pour les cadeaux "Sweet 16" et autres, ajoutant que le public de bijoutiers lors du lancement était agacé par l'affirmation. "Ils [les spécialistes du marketing Lightbox] disaient que les diamants de laboratoire sont du prosecco et que les diamants extraits sont du champagne français. Cela semblait tellement dépassé. Cela semblait offensant. Je pense qu'ils ont mal interprété le fait que les consommateurs sont suffisamment éduqués ces jours-ci pour pouvoir prendre leurs propres décisions. "

Meghan Markle porte des boucles d'oreilles en diamant de laboratoire en 2019. Crédit : Getty Images

Champagne ou pas, de nombreux acheteurs veulent simplement de grosses pierres. Les acheteurs qui ne pourraient jamais se permettre une grosse pierre extraite qui pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars peuvent s'offrir un diamant de laboratoire. "La génération Y et la génération Z d'aujourd'hui veulent de la taille", déclare Sommer. "Ils veulent quelque chose qui a l'air vraiment bien sur leurs pages de médias sociaux. Je suis désolé de le dire, une pierre d'un demi-carat ne suffira plus."

Angela Han, éditrice du magazine Jeweler, basé à Melbourne, affirme que les commentaires commerciaux et les données du marché montrent qu'il y a un intérêt croissant pour les diamants manufacturés en Australie, bien que la plupart achètent toujours la variété extraite. "Chaque consommateur veut comparer les deux de près, donc les requêtes sont nombreuses - en effet, c'est une nouveauté de les voir côte à côte - donc de nos jours, la plupart des détaillants ont accès à des échantillons de pierres synthétiques qu'ils peuvent montrer aux clients", dit-elle. Les détaillants de bijoux pourraient être réticents à détenir une grande quantité de stocks créés en laboratoire car ils perdent de la valeur si rapidement. "Après tout, vous n'achetez pas et ne détenez pas d'actions dont vous savez qu'elles valent moins demain que ce que vous avez payé aujourd'hui."

Un rapport des consultants en gestion américains Bain, A Brilliant Recovery Shapes Up: The Global Diamond Industry 2021–22, a déclaré que les diamants de laboratoire continuaient de "diverger dans une catégorie de bijoux distincte et plus abordable" et que leur prix baissait régulièrement en raison d'une expertise croissante et de méthodes de fabrication raffinées. Han dit que le prix de détail d'un diamant d'un carat de couleur G (presque incolore), de pureté VS (très légèrement défectueux), créé en laboratoire est tombé à 65 % d'un diamant extrait équivalent en 2017, à la moitié en 2018 et à 35 % en 2020. « Il continue de baisser avec l'augmentation de la production et de la demande aujourd'hui.

"La génération Y et la génération Z d'aujourd'hui veulent de la taille. Ils veulent quelque chose qui soit vraiment beau sur leurs pages de médias sociaux."

Pendant ce temps, même les mots utilisés pour décrire les nouvelles pierres sont contestés. En 2018, neuf organisations de l'industrie ont défini des lignes directrices pour la terminologie, après un débat sur la question de savoir si un diamant de laboratoire pouvait même être appelé un diamant. Enfin, il a été décidé qu'un diamant était un "minéral créé par la nature", tandis qu'un "diamant synthétique" ou "diamant de laboratoire" était un "produit artificiel" ayant les mêmes caractéristiques physiques qu'un diamant.

Au fil du temps, les termes « cultivés en laboratoire » et « créés en laboratoire » sont devenus largement utilisés. Bain utilise « cultivé en laboratoire » dans son rapport sur l'industrie. Le Gemological Institute of America (GIA), qui fournit des rapports de classement des diamants reconnus internationalement, utilise des "laboratoires créés", tout comme la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. La De Beers commercialise des gemmes « cultivées en laboratoire ».

En 2019, la FTC a mis en garde les fournisseurs de diamants de laboratoire contre la "publicité trompeuse", notant qu'il était peu probable que des mots tels que "écologique" et "durable" puissent être justifiés. "Il est injuste ou trompeur d'utiliser le mot 'véritable', 'authentique', 'naturel', 'précieux', 'semi-précieux' ou des termes similaires pour décrire tout produit industriel fabriqué ou produit artificiellement", a déclaré la FTC. Un producteur « cultivé en laboratoire » a riposté en demandant que les diamants traditionnels soient décrits comme « extraits industriellement ». La FTC a rejeté la demande, notant qu'il n'y avait aucune preuve pour déterminer comment les consommateurs pourraient interpréter le terme.

Un bijoutier haut de gamme de Sydney, qui décrit les allégations environnementales des fabricants de diamants de laboratoire comme des « BS non fondées », est offensé lorsque je lui parle parce que j'utilise les termes « cultivé en laboratoire » et « extrait » pour différencier les pierres, préférant « cultivé en usine » et « naturel ». Il est également irrité que je ne précise pas que les diamants de la terre ont des milliards d'années et sont probablement la chose la plus ancienne que la plupart des gens aient jamais touchée. Il est tellement ennuyé, en fait, qu'il m'écrit finalement pour me dire qu'il "retire la permission" que j'écrive sur lui, son entreprise ou ses clients.

Le joaillier respecté de Melbourne, Garry Holloway, ne stocke pas de diamants de laboratoire. Crédit : Simon Schluter

Garry Holloway n'a pas ces préoccupations hypersensibles. Largement considéré comme un expert en diamants dans une industrie regorgeant d'experts, il possède deux magasins Holloway Diamonds à Melbourne - à Canterbury et à Brighton - et a inventé des outils de calibrage de la taille des diamants. Il s'approvisionne principalement en diamants auprès d'une entreprise de taille et de polissage en Inde, qui, selon lui, est très réputée. Il préfère ne pas rendre publique son identité, bien qu'il me donne le nom, en notant qu'il a voyagé avec le PDG en train depuis l'usine, qui a un hôpital communautaire, et que la famille de la direction dîne avec le personnel à la cafétéria. Il a 100 000 dollars à crédit auprès de la firme pour éviter d'avoir à attendre des virements bancaires s'il a un besoin urgent d'un diamant, ajoutant que "leur éthique et leur valeur sont irréprochables". Sur son site Internet, cette société atteste que chaque pierre de son inventaire provient de mines ou de sources fiables exemptes de conflits.

Sur un autre front, Holloway a décidé de ne pas stocker de diamants de laboratoire. Son entreprise est sur mesure et haut de gamme, dit-il, et ne convient pas naturellement aux pierres précieuses dont le prix baisse. Les mots "seulement naturel" ont été ajoutés au logo de Holloway Diamonds.

Pourtant, il n'a aucune mauvaise volonté envers les nouvelles pierres précieuses : en fait, il a acheté une petite collection de diamants roses artificiels à l'un des premiers fabricants de pierres lors d'une foire aux pierres précieuses à Tucson, en Arizona, il y a de nombreuses années, et les a finalement fait transformer en bague pour sa femme. Il craint cependant que si les deux types de diamants étaient stockés dans ses magasins, cela pourrait prêter à confusion : un client pourrait se voir vendre un diamant cultivé en laboratoire au lieu d'un diamant extrait, et « 46 ans de réputation disparaîtraient d'un seul coup ».

Pendant ce temps, dit-il, la taille des diamants de laboratoire a été largement automatisée, seul le polissage final étant toujours effectué à la main. La taille de pierres brutes en Inde peut coûter moins de 100 dollars le carat car, contrairement aux pierres précieuses extraites, il n'est pas nécessaire de trouver le meilleur moyen d'éviter les imperfections naturelles et de maximiser le rendement.

"Les diamants de laboratoire vont conquérir le monde ; il y aura de moins en moins d'argent pour de nouvelles mines, donc les diamants naturels deviendront plus rares."

Holloway a également fait ses calculs. Il dit que les diamants plus gros et cultivés en laboratoire coûtent moins cher par carat à tailler et à polir que les plus petits, ce qui réduit leur coût relatif, et il pense que des fabricants de confiance comme De Beers finiront par éliminer le besoin d'un classement tiers des pierres cultivées en laboratoire - faisant encore baisser le prix.

Il voit le marché de la bijouterie en diamants se scinder en deux. Les consommateurs plus jeunes et soucieux de l'environnement voudront de plus en plus des gemmes de laboratoire, qui deviendront à terme une version haut de gamme de la pierre de type zircone cubique largement utilisée dans les bijoux fantaisie. Le bouleversement qui en résultera aura de profondes conséquences, prédit-il. Il rongera la demande de diamants extraits, érodant l'industrie traditionnelle à ses racines : les mines. "Les diamants de laboratoire vont conquérir le monde ; il y aura de moins en moins d'argent pour de nouvelles mines, donc les diamants naturels deviendront plus rares."

Diamants Holloway a récemment vendu une bague de fiançailles en diamant solitaire à Stephen Dudley, un banquier qui vit dans la banlieue intérieure de Melbourne, Hawthorn. Dudley, 40 ans, savait qu'il voulait un design simple et classique, mais il ne savait pas que les diamants de laboratoire existaient - pas qu'il en aurait choisi un, de toute façon. "C'était mon deuxième mariage", dit-il. "La première fois, j'ai passé un peu plus de temps à enquêter. Cette fois, je savais juste que je voulais un diamant de qualité, évidemment." Il n'était pas particulièrement préoccupé par la provenance - de quelle mine provenait le diamant - car il faisait confiance au bijoutier pour lui vendre une pierre de bonne réputation et éviter les diamants de sang.

Lui et Nina Rowlands, une décoratrice d'intérieur de 38 ans, se sont rencontrés sur le site de rencontres en ligne Bumble en 2019. Elle aussi avait déjà été mariée. Cela n'avait pas été un mariage ou une séparation facile, et elle était sur la défensive. "J'étais murée", dit-elle, "mais il était là et constant. C'était comme une combustion lente. Il a été très patient avec moi. Il a su très tôt que j'étais sa personne."

En quelques mois, Dudley a décidé de demander à Rowlands de l'épouser. En tant que traditionaliste, il voulait proposer avec la bague, plutôt que de remettre l'achat à plus tard. Il en a choisi un avec l'aide d'un assistant, qui s'est souvenu que Rowlands avait essayé des bijoux et s'est rappelé quelles bagues elle aimait. Dudley préférerait ne pas divulguer son prix. "C'est beau : simple et classique et intemporel", dit-il. "Nina a de petits doigts : ça lui va très bien."

Stephen Dudley a choisi une bague solitaire pour Nina Rowlands. "Je veux le vrai", dit-elle.Crédit : WILD ROMANTIC PHOTOGRAPHY

Il a récupéré la bague dans le magasin Holloway Diamonds de Canterbury un vendredi de février de l'année dernière, une demi-heure avant de rencontrer Rowlands au bar à vin où ils se sont rencontrés pour la première fois en personne. Il était naturellement nerveux, alors le vendeur lui a donné une coupe de champagne pour l'aider à se calmer, et il a placé la bague, à l'intérieur d'une boîte à bijoux, dans la poche de sa veste. Il craignait que le renflement ne soit perceptible, alors il l'a jeté nonchalamment sur une chaise à la même table où lui et Rowlands s'étaient assis et avaient bavardé. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire.

"J'étais complètement choqué, je ne m'y attendais pas", a déclaré Rowlands. Alors qu'elle et Dudley avaient parlé de mariage en termes généraux, ils ne vivaient pas ensemble quand il a proposé. Ils se sont mariés en février de cette année lors d'une petite cérémonie à Eltham à Melbourne, suivie d'un déjeuner dans une cave. La bague brille au doigt de Rowlands sur les photos de mariage d'un couple joyeux au seuil d'une vie commune.

"Ma première bague avec mon premier mari était très exagérée", dit-elle. "Il y avait un gros diamant central entouré d'anneaux de diamants, et il ne m'a jamais vraiment semblé." Elle l'a vendu il y a un an, n'en voulant pas dans la maison. Elle adore cette nouvelle bague : un anneau classique en or uni avec un diamant solitaire blanc taille brillant rond de 1,5 carat dans un simple sertissage à quatre griffes. "C'est la meilleure couleur, la meilleure coupe et la meilleure qualité", dit-elle. "Moins, c'est plus. J'ai toujours dit qualité plutôt que quantité."

Elle n'avait même jamais entendu parler de diamants de laboratoire, et même si elle l'avait fait, dit-elle, elle n'aurait pas voulu une bague sertie d'un. "Pas question. Je veux la vraie chose." Dudley a ensuite transmis le certificat GIA internationalement reconnu de son diamant, qu'elle a apprécié. "Je savais exactement ce que c'était", dit-elle, "ce qui est important pour moi".

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